May26
Planificar donde y como será nuestra huerta es algo important para el desarrollo de esta. Sol, suelo, clima son algunos de los factores que debemos tener en cuentas pero no son los únicos. A continuación voy a describir algunas de las cosas que deberíamos tener en cuenta para elegir el lugar donde queremos poner nuestra huerta:
-Pendientes: hay que tener cuidado una pendiente puede quitarnos horas de luz photo voltaic. También puede afectar a la hora de zonas con mucha lluvia, de manera positiva negativa según se haya querido enfocar.
-Heladas: en la pendiente sería recomendable crear una barrera de árboles que aislara las cosechas. Esta cortina de árboles hace que la helada que baja por la montaña bordee nuestro cultivo.
Figura 1: Repollo helado.
-Orientación: muy importante, si estamos en un clima frio nos conviene orientar el cultivo para que capte las máximas horas de sol. Si es un clima cálido nos viene bien que el sol de menos horas, pero teniendo en cuenta que el momento crítico solo se dará en verano.
-Agua, inundación: Según la abundancia de lluvias y el terreno las cosechas pueden estropearse. Para evitar inundaciones en época de mucha lluvia se pueden crear zanjas alrededor de toda la huerta y donde sea necesario (incluso buscándole alguna utilidad a ese exceso de agua) se puede elevar también el nivel de nuestros cultivos. El exceso de agua de lluvia puede llegar a retrasar nuestros cultivos ya que enfría el suelo.
-Tipos de suelo: Ningún suelo es lo suficientemente malo, siempre puede arreglarse con las plantas y medios adecuados. Si el suelo tiene muchas piedras se recomienda ir eliminando las piedras más grandes (mayores de 3cm), incorporar compost y arcilla. Si el terreno es muy arcilloso se le echara por ejemplo compost y enviornment. Esto son trucos para convertir un terreno problemático en un terreno con mucho partido.
-Sol y sombra: lo recomendable es que a nuestra tierra de le dé el máximo sol posible. Aunque si nuestro clima es demasiado cálido perder unas horas no nos causara problemas, aun así el sol no molesta ya que podemos poner plantas altas árboles para que protejan tanto la tierra, como a plantas más pequeñas.
-El viento: Este punto hay que tratarlo de forma un poco más extensa ya que sus efectos en nuestros farmacia online cultivos puede variar bastante. Los efectos directos del viento son los siguientes.
1. El viento favorece a las heladas aunque sea moderado.
2. La transpiración, el aumento de la velocidad del viento tendería a ralentizar la transpiración en las plantas.
three. Respecto a la fotosíntesis según el tipo de planta árbol puede aumentar el proceso disminuirlo.
4. El viento afecta al estado hídrico de las plantas. Disminuye el potenciar ocasionado por la deficiencia hídrica. Acelera la evaporación del agua.
5. Retrasa el crecimiento de las plantas
6. Produce daños en ramas, tallos, hojas, flores y frutos.
7. Provoca estrés constante.
La solución a todo esto es la plantación de árboles cortavientos, el uso de invernaderos, intercalar plantas fuertes con otras que necesiten protección; de todas estas opciones la que más nos atrae es la plantación de árboles cortavientos:
Figura 2: ilustración del libro de Pia.
Por cada metro de altura que tenga el árbol cortara el viento 10 metros. No deben ponerse los arboles seguidos y muy en fila ya que crearía muchas turbulencias. Es mejor ir poniendo una fila de árboles pequeños, otra de árboles medianos y por último la fila de nuestros arboles más grandes.
Lista de árboles cortaviento: Abeto rojo, abeto azul y abeto blanco. El pino Ponderosa, Oregón, Murrayana y Afganistán. El enebro de montañas rocosas, el cedro rojo del este, el ciprés de Arizona.
También están el nogal, almez, roble, judas, fresno, sauce del desierto,
Es preferible también plantar árboles de hoja caduca con los de hoja perenne, creando una barrera mixta.
Bibliografia:
GOLBERG, Alberto D. El viento y la vida de las plantas. Wind and the lifetime of plants. Rev. FCA UNCuyo. Tomo forty two. N° 1. Año 2010. 221-243.
El intercultivo es una práctica muy valiosa en Permacultura que da resultados asombrosos. Una de sus ventajas es que ayuda a mantener la tierra oscura, y tierra oscura, tierra mejor.
Esta técnica se trata de plantar sucesivas plantas muy juntas, sin dejar apenas espacio entre ellas. Las plantas no deben ser de la misma especie, sino que deben complementarse.
Por ejemplo, pon dos tipos de plantas intercaladas una que fije mucho nitrógeno al suelo y otra que lo necesite en abundancia. El resultado es que no le faltara nitrógeno a ninguna, se complementaran y darán más productividad al cultivo.
Figura 1: Imagen de un intercultivo.
En el caso de añadir por ejemplo tres plantas diferentes habrá que tener cuidado ya que las raíces tienden a buscarse, y aunque entre dos plantas enemigas se situé una en medio indiferente de las dos la mayoría de las veces acabara mal.
En el caso de las plagas también hay plantas complementarias a otras que se ayudan de diversas maneras. Por ejemplo, hay plantas que sirven de moradores de depredadores superiores como arañas y eso ayuda a las plagas de la planta vecina por ejemplo hay plantas que atraen a los pulgones pero no les hacen daño lo que hace que la planta vecina quede intacta.
Las raíces también son un modo de compatibilidad entre plantas ya que segregan sustancias que no son compatibles con ellas pero sí lo son para otras plantas. Por ejemplo las raíces de la ortiga son complementarias con las del tomate.
Hay una cosa curiosa pero que no carece de lógica y es que las plantas contrarias no se hacen la competencia, es decir, una planta alta como el girasol no le hace competencia por ejemplo a la col. Y otro ejemplo sería que una enredadera, una de raíz y otra de hoja son compatibles entre ellas. Lo mismo que una planta de raíces profundas con otra de raíces superficiales.
Para saber que plantas son compatibles con otras se ha desarrollado un programa bastante interesante, pero al que en mi opinión aún le faltan bastantes datos sobre algunas plantas.
Figura 2: Imagen del programa.
Aun así Urdiales Cano nos deja una serie de tablas de compatibilidad. Las tablas se encuentran en su libro de intercultivos que por ser un alto número de tablas no se pueden colgar en esta entrada. Así que dejo el enlace a su libro en el que las encontraran.
Figura three: Imagen de otro huerto en el que se ha practicado el intercultivo.
Bibliografía:
URDIALES CANO, A. Colección Permacultura 03 Intercultivos (Asociaciones). Vol.3 Colección: Permacultura Huerta Jungla”.
Figura 1: Elemento fósforo.
El fósforo en las plantas se reparte por todas sus partes y da calidad y precocidad a estas. Su presencia en la planta no es tan importante como es la presencia del nitrógeno.
La forma soluble se trata de una presencia permanente y muy débil de fósforo en el suelo que puede variar de entre 1mg/ lt en suelos ricos y 0.1mg/ lt en suelos pobres. Es aprovechable de manera inmediata por las plantas.
El fósforo intercambiable es un fenómeno que depende del PH y tiene una disponibilidad mucho más lenta que la anterior.
El fósforo insoluble es aquel que está formando parte de los minerales primarios y secundarios. Constituye la gran reserva de fósforo del suelo.
La escasez la presencia de demasiado fósforo afectan al suelo y de manera inmediata a las plantas. La principal fuente de compuestos orgánicos de fósforo suele asociarse a la materia orgánica de este suelo (hummus), los residuos de las plantas, animales y microorganismos.
Si tenemos un terreno bajo en fósforo y queremos añadirle, tenemos que aportarle abonos. Estos abonos deberán ponerse con antelación a la siembra. Si el abono es insoluble las aportaciones se harán con una antelación de tres meses antes de la siembra por el contrario si es soluble se hará antes tomando como referencia su solubilidad.
El ciclo del fósforo en las plantas es la absorción de este por la planta y su retorno a través de los residuos vegetales y animales, su fijación a las superficies de arcilla y óxidos y el recambio biológico dado por procesos de mineralización y solubilización.
Concluyendo esta información sobre el fósforo recordamos que igual que el nitrógeno la aportación de más fósforo al suelo depende de nuestro análisis de las necesidades del suelo del que vamos a disponer y se hará a través de abonos, de nuestro compost.
Figura 3: Abono.
ARISTIZÁBAL GUTIÉRREZ, Fabio Ancízar; CERÓN RINCÓN, Laura Emilia. Dinámica del ciclo del nitrógeno y fósforo en suelos. Revista Colombiana de Biotecnología, S.l., v. 14, n. 1, p. 285-295, sep. 2012. ISSN 1909-8758. Disponible en: < &gt="" ;="" fecha="" de="" acceso:="" 20="" may.="">
báscones merino, e. analisis de suelo y consejos de abonado, nº 10 de colección de agricultura y medio ambiente. cuadernos didácticos. diputación de valladolid, 2014. sixty five pag.
may21
antes de meternos en el tema del nitrógeno en los suelos hay que entender que es la ecología microbiana. esta ecología estudia a los microorganismos en su ambiente pure, en su actividad continua. dentro de esa actividad estudia la diversidad microbiana del suelo para entender la fertilidad del mismo.
la cantidad de nitrógeno en el suelo condiciona la vida en ese suelo. como hemos visto en entradas anteriores hay plantas que no necesitan a penas nitrógeno y encima lo fijan al suelo, igual que hay plantas que necesitan mucho nitrógeno.
para fijar nitrógeno al suelo de manera desaconsejada se han utilizado fertilizantes químicos, tarea costosa y con impacto negativo en el ecosistema pero muy utilizada en la actualidad. ni hay que decir que nosotras las personas interesadas en la permacultura no utilizaremos esta práctica para conseguir un suelo más cargado de nutrientes ya que está en contra de los principios de esta.
hay abonos que si son ricos en nitrógeno. nosotras mismo podemos obtener el nuestro propio como ya vimos en entradas anteriores. se comprobaron los diferentes modelos de fertilización del suelo a largo plazo y se observó que en suelos con un tratamiento orgánico respetaba más las comunidades microbianas que los tratamientos químicos que no aumentaban si no que reducían las comunidades.
las comunidades microbianas en los suelos son bastante importantes, ayudan a la disposición de nutrientes tanto para ellas como para las plantas. las plantas estimulan a su vez comunidades microbianas. todo esto más el tipo de suelo y las condiciones ambientales se involucran en el proceso de obtención de nitrógeno. es un proceso muy complejo que llevan a cabo una gran cantidad de bacterias.
imagen 1: sacado de la net de la universidad pública de navarra.
el nitrógeno está en la biosfera por fijación química y biológica del nitrógeno no molecular. y se remueve de la misma por desnitrificación que cierra el ciclo del nitrógeno liberándolo a la atmosfera por procesos de respiración microbianos. es súper importante la fijación biológica al suelo, para las plantas, para los cultivos, para que no se degrade el suelo.
vistos ya estos puntos vamos a ver árboles y plantas fijadoras de nitrógeno para la revegetación de suelos degradados.
imagen 2: tabla 1.
imagen three: tabla 2.
por otro lado tenemos la net de sergi caballero, un ingeniero multimedia, permacultor y agricultor biodinámico. especializado en modelos urbanos de producción de alimentos y actualmente en el proyecto de les vinyes, como se outline en su internet en la que también encontramos una serie de plantas fijadoras de nitrógeno.
wall, g.l., ferrari, a.e. utilización de árboles fijadores de nitrógeno para la revegetación de suelos degradados. revista de la facultad de agronomía, nº. 2, 2004, págs. 151-one hundred seventy five
las necesidades para una tierra sana es que la tierra este suelta, oscura y húmeda, y se pueda incluso abonar sola.
un concepto interesante a tener en cuenta es que para proteger el suelo existe algo llamado acolchado mulching, este término se refiere a un acolchado de hojas, virutas, pasto seco similares que sirve para lograr el suelo deseado manteniéndolo húmedo, protegiéndolo y creando el ambiente splendid para la proliferación de hongos, insectos y lombrices.
figura 1: ejemplo de acolchado mulching.
para empezar a plantar aparte de planificar y entender que se va a plantar y de qué manera hay que saber de qué suelo disponemos. se ha explicado en entradas anteriores por qué labrar el suelo no es algo bueno, pero si el terreno es muy difícil se podría aconsejar labrarlo solo una vez, y aparte existen algunas alternativas a esto. la mejor alternativa que nos encontramos es la de plantar una planta que sea resistente, que sobreviva en ese suelo y que lo labre con sus raíces, raíces que buscamos que sean resistentes, duras y que se extiendan profundas en la tierra, separándola y empezando el camino para que las lombrices labradoras vengan a ayudar en el trabajo.
por poner un ejemplo de plantas con estas características que esté al alcance de todos son las habas, sus raíces son muy penetrantes, además resisten plagas, sequias y son leguminosas por lo que fijan nitrógeno al suelo. (sobre el nitrógeno hablaremos en otra entrada más adelante). creo que es el ejemplo de planta perfecta para empezar aunque también hay otras clases de plantas como el maíz de guinea que cumplen esta función y tienen otras ventajas añadidas.
figura 2: habas plantadas con acolchado de hojas de palmera.
cuando vamos a cultivar una tierra por primera vez vemos que está llena de plantas que ya estaban allí y que surgieron porque sus características son compatibles con el terreno en el que queremos cultivar. si son compatibles con el terreno lo más probable es que también sean compatibles con las plantas que vamos a plantar ya que buscamos siempre plantas que tengan que ver con el entorno en el que se van a plantar por lo que es mejor conservarlas a arrancarlas y dejar el suelo descubierto, aun así hay plantas que no son compatibles con ningún tipo de cultivo (como por ejemplo el pasto gramilla).
si el terreno está en muy mal estado podemos plantar plantas que laboreen el terreno como hemos dicho antes si es un terreno seco plantar por ejemplo arboles útiles para que den sombra y ayuden al terreno. en permacultura plantar entre arboles es bastante normal ya que dan sombra, ayudan a llevar el agua de lluvia a las plantas que están por debajo de ellos, and so forth.
antes de terminar la entrada vamos a dar unos conceptos básicos sobre como plantar las habas.
esta planta ha de ser sembrada a finales de otoño, por noviembre, si el invierno no es muy duro en la zona, pero si ocurre al contrario se plantara a finales de este.
para sembrar habrá que dejar las semillas a remojo el día anterior para acelerar su germinación. esta planta una vez plantada ya hemos dicho que no requiere de muchas cosas, incluso requiere de poca agua por lo que habrá que regarla muy poco y si el invierno trae lluvias incluso a lo mejor ni es necesario que sea regada. eso sí, siempre que plantemos una planta habrá que acolchar el terreno, es decir, recubrirlo de por ejemplo hojas, lo que sobro de la poda, and so on., para que así el terreno conserve la humedad y empiece como ya hemos dicho antes a tener vida. aun así antes de plantar las habas se debe preparar el terreno y si puede ser darle un tipo de abono para que ya comience con fuerza. la plaga conocida que más le afecta a esta planta es el pulgón. del cual ya veremos remedios para luchar contra él. una medida preventiva sería despuntar la planta a partir de la sexta flor para evitarlo.
la distancia entre las semillas de las habas es de unos 20 cm. mínimo por todos lados. el procedimiento es hacer un agujero e introducir el haba húmeda del día anterior para que así la germinación valla bien.
y para informarnos de todo nos hemos introducido en la siguiente net que es de bastante interés. la huerta de toni.
en resumen lo primero que hay que conseguir es oscurecer el suelo, fijar nitrógeno y penetrar el suelo con raíces. pero antes de todo esto lo que hay que hacer es planificar.
bibliografía:
may2
el termino micorriza viene del griego (hongo + raíz) y fue utilizado por primera vez por a. b. frank a finales del siglo xix un botánico alemán aunque fue más tarde cuando se vio lo verdaderamente importante que eran las micorrizas.
las micorrizas son unos hongos que se agrupan alrededor de los órganos de absorción sanos de las plantas, es decir, raíces, rizomas talos, y bien rodeando la raíz no penetrándolas intercelularmente a través de las células del córtex. este hongo crea un conjunto de hifas fúngicas, que se extiende y ramifica por el suelo conectando diferentes plantas creando así una pink creando diferentes beneficios tanto a las plantas como al ecosistema. si has visto la película avatar te será más fácil imaginarte como puede ser esta pink entre las plantas.
en su unión tanto la micorriza como la planta salen beneficiadas. la micorriza obtiene de la planta carbohidratos y la planta obtiene de la micorriza una capacidad mejor de captación de agua y nutrientes minerales.
las micorrizas tienen dos funciones una función puramente física que se basaría en que al tener mayor extensión las micorrizas a través de las hijas pueden captar más elementos minerales del suelo que las raíces por su corta extensión, como por ejemplo la absorción de fosforo ya que es un mineral que suele estar inmovilizado en el suelo. la otra función es bioquímico, y es la capacidad que regula un poco maximiza la captación de diferentes minerales y busca aquellos más beneficiosos.
el aumento en la absorción del agua es una parte también importante ya que aumenta su recuperación en momentos de estrés hídrico y sequía.
hay diferentes tipos de micorrizas y cada tipo tiene sus características propias por lo mismo que hay diferentes tipos de ecosistemas ya que están presentes en el 90% de las plantas. unas sobreviven mejor en clima cálido y seco, otras en suelos con pocos minerales, etc.
como este hongo no diferencia mucho las plantas su nivel de efectividad varía según el tipo de unión hongo/planta que se realice, cuanto más temprana se haga la unión con la raíz mejor será.
las micorrizas son importantes para la permacultura porque con ellas es un apoyo al no uso de químicos ya sean fertilizantes de tipo curativo para las plantas. y también por las múltiples ventajas que la micorriza tiene para las plantas. es una unión digna de admirar y bastante curiosa.
no animamos a la adquisición de micorrizas de modo synthetic para la agricultura intensiva por obvias razones. el hecho de arar el terreno es la ruptura de muchas de estas uniones entre las plantas de eso terreno, y para sufragar estos estragos las investigaciones agrícolas se centran en una vez destruida esta unión se pueda volver a crear a la carta investigando en la producción de inoculo de micorrizas. lo cual nos lleva a un círculo destructivo y de la imitación de la vida.
figura 1: imagen de ejemplo de unión.
bibliografia:
camargo-ricalde, sara lucía. micorrizas: una gran unióndebajo del suelo. revista digital universitaria. 1 de julio 2012. vol. 13 nº 7
camprubí, amelia. micorrizas arbusculares en producción agrícola. barcelona. institut de recerca y tecnología agroalimentáries (irta) centro de cabrils.
para producir compost primero tenemos que entender unos cuantos procesos.
lo primero que hay que saber para crear compost es un proceso bacteriano, y por tanto entra en juego una descomposición y una creación. asociar compost a mal olor no es algo ilógico, el mal compostaje puede dar estos resultados.
para entender esto, hay que saber que bacterias actúan en el proceso. en la colección de libros de permacultura deurdiales cano, se nos muestra una sencilla clasificación de las bacterias en cuatro grandes grupos: bacterias aeróbicas, anaeróbicas, mesófilas y termófilas.
figura 1
para que no se produzca mal olor debemos pues evitar las bacterias anaeróbicas que son las que lo producen además de ser insalubres. para hacer esto debemos tener en cuenta ciertas cosas.
-el recipiente que vallamos a usar debe tener agujeros tanto arriba como debajo, porque el co2 tiende a bajar y se va al fondo creando una descomposición aeróbica arriba y anaeróbica debajo.
-removiendo el contenedor de nuestros desperdicios también conseguimos que el mal olor se elimine.
– evitando trozos grandes de desperdicio consigues evitar el mal olor, ya que sucede que un desperdicio grande esta en dos procesos a la vez uno aeróbico por fuera y uno anaeróbico por dentro.
– mezclar desperdicios ricos en carbono (paja, troncos, hojas…) con desperdicios ricos en nitrógeno (comida, yerba, estiércol…) esto acelera el proceso y elimina los olores de los residuos ricos en nitrógeno.
– es mejor para un buen compostaje que sobren productos ricos en carbono que ricos en nitrógeno. así que se recomienda empezar con gran cantidad de productos ricos en carbono.
– para iniciar el compostaje se necesitan bacterias, estas se encuentra en los desechos animales, pero también en la tierra fértil.
-igual que antes, más vale que falte humedad a que sobre. lo excellent es tocar el compost y que unas gotas mojen tu mano, un exceso de humedad produce mal olor y mal compostaje. mezclar materiales secos con húmedos es lo mejor.
-por ultimo las lombrices no son malas. comen desperdicios y defecan nuevas baterías y esos desperdicios, es como si araran la tierra. aparte disuelven la celulosa y ayudan a crear un mejor compost que puede por ejemplo curar plantas enfermas.
en el compost hay que diferenciar el compost fresco del compost maduro:
el compost fresco tiene colour y olor tierra, se trata de basura totalmente invadida por bacterias. se puede conseguir entre dos semanas y dos meses. se puede aplicar a las plantas que soporten la tierra ácida.
el compost maduro tiene aspecto de tierra y esta mineralizado puede durar de 5 a eight meses. se puede aplicar a todas las plantas. es el mejor fertilizante. y tiene muchos aspectos positivos para las plantas.
sí se puede:
-plantas del huerto jardín (restos de cosechas y flores viejas marchitas)
-hierbas adventicias antes de que hagan semillas la semilla no se disolverá si no se alcanzan grandes temperaturas.
-estiércol de animales no domésticos, ya que el pienso que defecan es malo.
-restos de poda, ramas, matas y matorrales triturados.
-plantas medicinales, hojas caídas de los árboles y heno y hierba segada.
-césped en capas finas desecado
-mondas del pelado de frutas y hortalizas
-restos orgánicos de comida
-alimentos estropeados caducados
-cascaras de huevo trituradas
-posos de café, incluido el filtro si es de papel
-infusiones sin el sobre
-pelo no teñido
-plumas
-aceite embebido en papeles
-periódicos no impresos a coloration y cualquier papel sin tinta de coloration.
-tapones de corcho
-papel de cocina
-pescado, carne y huesos.
-materia fecal: de perro, gato, cualquier animal doméstico que consuma pienso.
-colillas y restos del tabaco
-restos del aspirador de barrer, ya que pueden contener metales pesados y otros contaminantes.
-cascaras de moluscos, ya que tardan años en descomponerse.
-sal comidas saladas.
-restos orgánicos contaminados con sustancias tóxicas y plantas tratadas con pesticidas muy enfermas.
-plantas invasoras.
-aglomerados contrachapados de madera.
figura 1: cuadro perteneciente a cómo hacer un buen compost.
bibliografía:
bueno bosch, mariano. cómo hacer un buen compost : manual para horticultores ecológicos. la fertilidad de la tierra ediciones, 2010. 179p.
publicar en &gt=”” ;=”” fecha=”” de=”” acceso:=”” 20=”” may.=”” 2014=”” báscones=”” merino,=”” e.=”” analisis=”” de=”” suelo=”” y=”” consejos=”” de=”” abonado,=”” nº=”” 10=”” de=”” colección=”” de=”” agricultura=”” y=”” medio=”” ambiente.=”” cuadernos=”” didácticos.=”” diputación=”” de=”” valladolid,=”” 2014.=”” sixty=”” five=”” pag.=”” may21=”” antes=”” de=”” meternos=”” en=”” el=”” tema=”” del=”” nitrógeno=”” en=”” los=”” suelos=”” hay=”” que=”” entender=”” que=”” es=”” la=”” ecología=”” microbiana.=”” esta=”” ecología=”” estudia=”” a=”” los=”” microorganismos=”” en=”” su=”” ambiente=”” pure,=”” en=”” su=”” actividad=”” continua.=”” dentro=”” de=”” esa=”” actividad=”” estudia=”” la=”” diversidad=”” microbiana=”” del=”” suelo=”” para=”” entender=”” la=”” fertilidad=”” del=”” mismo.=”” la=”” cantidad=”” de=”” nitrógeno=”” en=”” el=”” suelo=”” condiciona=”” la=”” vida=”” en=”” ese=”” suelo.=”” como=”” hemos=”” visto=”” en=”” entradas=”” anteriores=”” hay=”” plantas=”” que=”” no=”” 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similares=”” que=”” sirve=”” para=”” lograr=”” el=”” suelo=”” deseado=”” manteniéndolo=”” húmedo,=”” protegiéndolo=”” y=”” creando=”” el=”” ambiente=”” splendid=”” para=”” la=”” proliferación=”” de=”” hongos,=”” insectos=”” y=”” lombrices.=”” figura=”” 1:=”” ejemplo=”” de=”” acolchado=”” mulching.=”” para=”” empezar=”” a=”” plantar=”” aparte=”” de=”” planificar=”” y=”” entender=”” que=”” se=”” va=”” a=”” plantar=”” y=”” de=”” qué=”” manera=”” hay=”” que=”” saber=”” de=”” qué=”” suelo=”” disponemos.=”” se=”” ha=”” explicado=”” en=”” entradas=”” anteriores=”” por=”” qué=”” labrar=”” el=”” suelo=”” no=”” es=”” algo=”” bueno,=”” pero=”” si=”” el=”” terreno=”” es=”” muy=”” difícil=”” se=”” podría=”” aconsejar=”” labrarlo=”” solo=”” una=”” vez,=”” y=”” aparte=”” existen=”” algunas=”” alternativas=”” a=”” esto.=”” la=”” mejor=”” alternativa=”” que=”” nos=”” encontramos=”” es=”” la=”” de=”” plantar=”” una=”” planta=”” que=”” sea=”” resistente,=”” que=”” sobreviva=”” en=”” ese=”” suelo=”” y=”” que=”” lo=”” labre=”” con=”” sus=”” raíces,=”” raíces=”” que=”” buscamos=”” que=”” sean=”” resistentes,=”” duras=”” y=”” que=”” se=”” extiendan=”” profundas=”” en=”” la=”” tierra,=”” separándola=”” y=”” empezando=”” el=”” camino=”” para=”” que=”” las=”” lombrices=”” labradoras=”” vengan=”” a=”” ayudar=”” en=”” el=”” trabajo.=”” por=”” poner=”” un=”” ejemplo=”” de=”” plantas=”” con=”” estas=”” características=”” que=”” esté=”” al=”” alcance=”” de=”” todos=”” son=”” las=”” habas,=”” sus=”” raíces=”” son=”” muy=”” penetrantes,=”” además=”” resisten=”” plagas,=”” sequias=”” y=”” son=”” leguminosas=”” por=”” lo=”” que=”” fijan=”” nitrógeno=”” al=”” suelo.=”” (sobre=”” el=”” nitrógeno=”” hablaremos=”” en=”” otra=”” entrada=”” más=”” adelante).=”” creo=”” que=”” es=”” el=”” ejemplo=”” de=”” planta=”” perfecta=”” para=”” empezar=”” aunque=”” también=”” hay=”” otras=”” clases=”” de=”” plantas=”” como=”” el=”” maíz=”” de=”” guinea=”” que=”” cumplen=”” esta=”” función=”” y=”” tienen=”” otras=”” ventajas=”” añadidas.=”” figura=”” 2:=”” habas=”” plantadas=”” con=”” acolchado=”” de=”” hojas=”” de=”” palmera.=”” cuando=”” vamos=”” a=”” cultivar=”” una=”” tierra=”” por=”” primera=”” vez=”” vemos=”” que=”” está=”” llena=”” de=”” plantas=”” que=”” ya=”” estaban=”” allí=”” y=”” que=”” surgieron=”” porque=”” sus=”” características=”” son=”” compatibles=”” con=”” el=”” terreno=”” en=”” el=”” que=”” queremos=”” cultivar.=”” si=”” son=”” compatibles=”” con=”” el=”” terreno=”” lo=”” más=”” probable=”” es=”” que=”” también=”” sean=”” compatibles=”” con=”” las=”” plantas=”” que=”” vamos=”” a=”” plantar=”” ya=”” que=”” buscamos=”” siempre=”” plantas=”” que=”” tengan=”” que=”” ver=”” con=”” el=”” entorno=”” en=”” el=”” que=”” se=”” van=”” a=”” plantar=”” por=”” lo=”” que=”” es=”” mejor=”” conservarlas=”” a=”” arrancarlas=”” y=”” dejar=”” el=”” suelo=”” descubierto,=”” aun=”” así=”” hay=”” plantas=”” que=”” no=”” son=”” compatibles=”” con=”” ningún=”” tipo=”” de=”” cultivo=”” (como=”” por=”” ejemplo=”” el=”” pasto=”” gramilla).=”” si=”” el=”” terreno=”” está=”” en=”” muy=”” mal=”” estado=”” podemos=”” plantar=”” plantas=”” que=”” laboreen=”” el=”” terreno=”” como=”” hemos=”” dicho=”” antes=”” si=”” es=”” un=”” terreno=”” seco=”” plantar=”” por=”” ejemplo=”” arboles=”” útiles=”” para=”” que=”” den=”” sombra=”” y=”” ayuden=”” al=”” terreno.=”” en=”” permacultura=”” plantar=”” entre=”” arboles=”” es=”” bastante=”” normal=”” ya=”” que=”” dan=”” sombra,=”” ayudan=”” a=”” llevar=”” el=”” agua=”” de=”” lluvia=”” a=”” las=”” plantas=”” que=”” están=”” por=”” debajo=”” de=”” ellos,=”” and=”” so=”” forth.=”” antes=”” de=”” terminar=”” la=”” entrada=”” vamos=”” a=”” dar=”” unos=”” conceptos=”” básicos=”” sobre=”” como=”” plantar=”” las=”” habas.=”” esta=”” planta=”” ha=”” de=”” ser=”” sembrada=”” a=”” finales=”” de=”” otoño,=”” por=”” noviembre,=”” si=”” el=”” invierno=”” no=”” es=”” muy=”” duro=”” en=”” la=”” zona,=”” pero=”” si=”” ocurre=”” al=”” contrario=”” se=”” plantara=”” a=”” finales=”” de=”” este.=”” para=”” sembrar=”” habrá=”” que=”” dejar=”” las=”” semillas=”” a=”” remojo=”” el=”” día=”” anterior=”” para=”” acelerar=”” su=”” germinación.=”” esta=”” planta=”” una=”” vez=”” plantada=”” ya=”” hemos=”” dicho=”” que=”” no=”” requiere=”” de=”” muchas=”” cosas,=”” incluso=”” requiere=”” de=”” poca=”” agua=”” por=”” lo=”” que=”” habrá=”” que=”” regarla=”” muy=”” poco=”” y=”” si=”” el=”” invierno=”” trae=”” lluvias=”” incluso=”” a=”” lo=”” mejor=”” ni=”” es=”” necesario=”” que=”” sea=”” regada.=”” eso=”” sí,=”” siempre=”” que=”” plantemos=”” una=”” planta=”” habrá=”” que=”” acolchar=”” el=”” terreno,=”” es=”” decir,=”” recubrirlo=”” de=”” por=”” ejemplo=”” hojas,=”” lo=”” que=”” sobro=”” de=”” la=”” poda,=”” and=”” so=”” on.,=”” para=”” que=”” así=”” el=”” terreno=”” conserve=”” la=”” humedad=”” y=”” empiece=”” como=”” ya=”” hemos=”” dicho=”” antes=”” a=”” tener=”” vida.=”” aun=”” así=”” antes=”” de=”” plantar=”” las=”” habas=”” se=”” debe=”” preparar=”” el=”” terreno=”” y=”” si=”” puede=”” ser=”” darle=”” un=”” tipo=”” de=”” abono=”” para=”” que=”” ya=”” comience=”” con=”” fuerza.=”” la=”” plaga=”” conocida=”” que=”” más=”” le=”” afecta=”” a=”” esta=”” planta=”” es=”” el=”” pulgón.=”” del=”” cual=”” ya=”” veremos=”” remedios=”” para=”” luchar=”” contra=”” él.=”” una=”” medida=”” preventiva=”” sería=”” despuntar=”” la=”” planta=”” a=”” partir=”” de=”” la=”” sexta=”” flor=”” para=”” evitarlo.=”” la=”” distancia=”” entre=”” las=”” semillas=”” de=”” las=”” habas=”” es=”” de=”” unos=”” 20=”” cm.=”” mínimo=”” por=”” todos=”” lados.=”” el=”” procedimiento=”” es=”” hacer=”” un=”” agujero=”” e=”” introducir=”” el=”” haba=”” húmeda=”” del=”” día=”” anterior=”” para=”” que=”” así=”” la=”” germinación=”” valla=”” bien.=”” y=”” para=”” informarnos=”” de=”” todo=”” nos=”” hemos=”” introducido=”” en=”” la=”” siguiente=”” net=”” que=”” es=”” de=”” bastante=”” interés.=”” la=”” huerta=”” de=”” toni.=”” en=”” resumen=”” lo=”” primero=”” que=”” hay=”” que=”” conseguir=”” es=”” oscurecer=”” el=”” suelo,=”” fijar=”” nitrógeno=”” y=”” penetrar=”” el=”” suelo=”” con=”” raíces.=”” pero=”” antes=”” de=”” todo=”” esto=”” lo=”” que=”” hay=”” que=”” hacer=”” es=”” planificar.=”” bibliografía:=”” may2=”” el=”” termino=”” micorriza=”” viene=”” del=”” griego=”” (hongo=”” +=”” raíz)=”” y=”” fue=”” utilizado=”” por=”” primera=”” vez=”” por=”” a.=”” b.=”” frank=”” a=”” finales=”” del=”” siglo=”” xix=”” un=”” botánico=”” alemán=”” aunque=”” fue=”” más=”” tarde=”” cuando=”” se=”” vio=”” lo=”” verdaderamente=”” importante=”” que=”” eran=”” las=”” micorrizas.=”” las=”” micorrizas=”” son=”” unos=”” hongos=”” que=”” se=”” agrupan=”” alrededor=”” de=”” los=”” órganos=”” de=”” absorción=”” sanos=”” de=”” las=”” plantas,=”” es=”” decir,=”” raíces,=”” rizomas=”” talos,=”” y=”” bien=”” rodeando=”” la=”” raíz=”” no=”” penetrándolas=”” intercelularmente=”” a=”” través=”” de=”” las=”” células=”” del=”” córtex.=”” este=”” hongo=”” crea=”” un=”” conjunto=”” de=”” hifas=”” fúngicas,=”” que=”” se=”” extiende=”” y=”” ramifica=”” por=”” el=”” suelo=”” conectando=”” diferentes=”” plantas=”” creando=”” así=”” una=”” pink=”” creando=”” diferentes=”” beneficios=”” tanto=”” a=”” las=”” plantas=”” como=”” al=”” ecosistema.=”” si=”” has=”” visto=”” la=”” película=”” avatar=”” te=”” será=”” más=”” fácil=”” imaginarte=”” como=”” puede=”” ser=”” esta=”” pink=”” entre=”” las=”” plantas.=”” en=”” su=”” unión=”” tanto=”” la=”” micorriza=”” como=”” la=”” planta=”” salen=”” beneficiadas.=”” la=”” micorriza=”” obtiene=”” de=”” la=”” planta=”” carbohidratos=”” y=”” la=”” planta=”” obtiene=”” de=”” la=”” micorriza=”” una=”” capacidad=”” mejor=”” de=”” captación=”” de=”” agua=”” y=”” nutrientes=”” minerales.=”” las=”” micorrizas=”” tienen=”” dos=”” funciones=”” una=”” función=”” puramente=”” física=”” que=”” se=”” basaría=”” en=”” que=”” al=”” tener=”” mayor=”” extensión=”” las=”” micorrizas=”” a=”” través=”” de=”” las=”” hijas=”” pueden=”” captar=”” más=”” elementos=”” minerales=”” del=”” suelo=”” que=”” las=”” raíces=”” por=”” su=”” corta=”” extensión,=”” como=”” por=”” ejemplo=”” la=”” absorción=”” de=”” fosforo=”” ya=”” que=”” es=”” un=”” mineral=”” que=”” suele=”” estar=”” inmovilizado=”” en=”” el=”” suelo.=”” la=”” otra=”” función=”” es=”” bioquímico,=”” y=”” es=”” la=”” capacidad=”” que=”” regula=”” un=”” poco=”” maximiza=”” la=”” captación=”” de=”” diferentes=”” minerales=”” y=”” busca=”” aquellos=”” más=”” beneficiosos.=”” el=”” aumento=”” en=”” la=”” absorción=”” del=”” agua=”” es=”” una=”” parte=”” también=”” importante=”” ya=”” que=”” aumenta=”” su=”” recuperación=”” en=”” momentos=”” de=”” estrés=”” hídrico=”” y=”” sequía.=”” hay=”” diferentes=”” tipos=”” de=”” micorrizas=”” y=”” cada=”” tipo=”” tiene=”” sus=”” características=”” propias=”” por=”” lo=”” mismo=”” que=”” hay=”” diferentes=”” tipos=”” de=”” ecosistemas=”” ya=”” que=”” están=”” presentes=”” en=”” el=”” 90%=”” de=”” las=”” plantas.=”” unas=”” sobreviven=”” mejor=”” en=”” clima=”” cálido=”” y=”” seco,=”” otras=”” en=”” suelos=”” con=”” pocos=”” minerales,=”” etc.=”” como=”” este=”” hongo=”” no=”” diferencia=”” mucho=”” las=”” plantas=”” su=”” nivel=”” de=”” efectividad=”” varía=”” según=”” el=”” tipo=”” de=”” unión=”” hongo/planta=”” que=”” se=”” realice,=”” cuanto=”” más=”” temprana=”” se=”” haga=”” la=”” unión=”” con=”” la=”” raíz=”” mejor=”” será.=”” las=”” micorrizas=”” son=”” importantes=”” para=”” la=”” permacultura=”” porque=”” con=”” ellas=”” es=”” un=”” apoyo=”” al=”” no=”” uso=”” de=”” químicos=”” ya=”” sean=”” fertilizantes=”” de=”” tipo=”” curativo=”” para=”” las=”” plantas.=”” y=”” también=”” por=”” las=”” múltiples=”” ventajas=”” que=”” la=”” micorriza=”” tiene=”” para=”” las=”” plantas.=”” es=”” una=”” unión=”” digna=”” de=”” admirar=”” y=”” bastante=”” curiosa.=”” no=”” animamos=”” a=”” la=”” adquisición=”” de=”” micorrizas=”” de=”” modo=”” synthetic=”” para=”” la=”” agricultura=”” intensiva=”” por=”” obvias=”” razones.=”” el=”” hecho=”” de=”” arar=”” el=”” terreno=”” es=”” la=”” ruptura=”” de=”” muchas=”” de=”” estas=”” uniones=”” entre=”” las=”” plantas=”” de=”” eso=”” terreno,=”” y=”” para=”” sufragar=”” estos=”” estragos=”” las=”” investigaciones=”” agrícolas=”” se=”” centran=”” en=”” una=”” vez=”” destruida=”” esta=”” unión=”” se=”” pueda=”” volver=”” a=”” crear=”” a=”” la=”” carta=”” investigando=”” en=”” la=”” producción=”” de=”” inoculo=”” de=”” micorrizas.=”” lo=”” cual=”” nos=”” lleva=”” a=”” un=”” círculo=”” destructivo=”” y=”” de=”” la=”” imitación=”” de=”” la=”” vida.=”” figura=”” 1:=”” imagen=”” de=”” ejemplo=”” de=”” unión.=”” bibliografia:=”” camargo-ricalde,=”” sara=”” lucía.=”” micorrizas:=”” una=”” gran=”” unióndebajo=”” del=”” suelo.=”” revista=”” digital=”” universitaria.=”” 1=”” de=”” julio=”” 2012.=”” vol.=”” 13=”” nº=”” 7=”” camprubí,=”” amelia.=”” micorrizas=”” arbusculares=”” en=”” producción=”” agrícola.=”” barcelona.=”” institut=”” de=”” recerca=”” y=”” tecnología=”” agroalimentáries=”” (irta)=”” centro=”” de=”” cabrils.=”” para=”” producir=”” compost=”” primero=”” tenemos=”” que=”” entender=”” unos=”” cuantos=”” procesos.=”” lo=”” primero=”” que=”” hay=”” que=”” saber=”” para=”” crear=”” compost=”” es=”” un=”” proceso=”” bacteriano,=”” y=”” por=”” tanto=”” entra=”” en=”” juego=”” una=”” descomposición=”” y=”” una=”” creación.=”” asociar=”” compost=”” a=”” mal=”” olor=”” no=”” es=”” algo=”” ilógico,=”” el=”” mal=”” compostaje=”” puede=”” dar=”” estos=”” resultados.=”” para=”” entender=”” esto,=”” hay=”” que=”” saber=”” que=”” bacterias=”” actúan=”” en=”” el=”” proceso.=”” en=”” la=”” colección=”” de=”” libros=”” de=”” permacultura=”” deurdiales=”” cano,=”” se=”” nos=”” muestra=”” una=”” sencilla=”” clasificación=”” de=”” las=”” bacterias=”” en=”” cuatro=”” grandes=”” grupos:=”” bacterias=”” aeróbicas,=”” anaeróbicas,=”” mesófilas=”” y=”” termófilas.=”” figura=”” 1=”” para=”” que=”” no=”” se=”” produzca=”” mal=”” olor=”” debemos=”” pues=”” evitar=”” las=”” bacterias=”” anaeróbicas=”” que=”” son=”” las=”” que=”” lo=”” producen=”” además=”” de=”” ser=”” insalubres.=”” para=”” hacer=”” esto=”” debemos=”” tener=”” en=”” cuenta=”” ciertas=”” cosas.=”” -el=”” recipiente=”” que=”” vallamos=”” a=”” usar=”” debe=”” tener=”” agujeros=”” tanto=”” arriba=”” como=”” debajo,=”” porque=”” el=”” co2=”” tiende=”” a=”” bajar=”” y=”” se=”” va=”” al=”” fondo=”” creando=”” una=”” descomposición=”” aeróbica=”” arriba=”” y=”” anaeróbica=”” debajo.=”” -removiendo=”” el=”” contenedor=”” de=”” nuestros=”” desperdicios=”” también=”” conseguimos=”” que=”” el=”” mal=”” olor=”” se=”” elimine.=”” -=”” evitando=”” trozos=”” grandes=”” de=”” desperdicio=”” consigues=”” evitar=”” el=”” mal=”” olor,=”” ya=”” que=”” sucede=”” que=”” un=”” desperdicio=”” grande=”” esta=”” en=”” dos=”” procesos=”” a=”” la=”” vez=”” uno=”” aeróbico=”” por=”” fuera=”” y=”” uno=”” anaeróbico=”” por=”” dentro.=”” -=”” mezclar=”” desperdicios=”” ricos=”” en=”” carbono=”” (paja,=”” troncos,=”” hojas…)=”” con=”” desperdicios=”” ricos=”” en=”” nitrógeno=”” (comida,=”” yerba,=”” estiércol…)=”” esto=”” acelera=”” el=”” proceso=”” y=”” elimina=”” los=”” olores=”” de=”” los=”” residuos=”” ricos=”” en=”” nitrógeno.=”” -=”” es=”” mejor=”” para=”” un=”” buen=”” compostaje=”” que=”” sobren=”” productos=”” ricos=”” en=”” carbono=”” que=”” ricos=”” en=”” nitrógeno.=”” así=”” que=”” se=”” recomienda=”” empezar=”” con=”” gran=”” cantidad=”” de=”” productos=”” ricos=”” en=”” carbono.=”” -=”” para=”” iniciar=”” el=”” compostaje=”” se=”” necesitan=”” bacterias,=”” estas=”” se=”” encuentra=”” en=”” los=”” desechos=”” animales,=”” pero=”” también=”” en=”” la=”” tierra=”” fértil.=”” -igual=”” que=”” antes,=”” más=”” vale=”” que=”” falte=”” humedad=”” a=”” que=”” sobre.=”” lo=”” excellent=”” es=”” tocar=”” el=”” compost=”” y=”” que=”” unas=”” gotas=”” mojen=”” tu=”” mano,=”” un=”” exceso=”” de=”” humedad=”” produce=”” mal=”” olor=”” y=”” mal=”” compostaje.=”” mezclar=”” materiales=”” secos=”” con=”” húmedos=”” es=”” lo=”” mejor.=”” -por=”” ultimo=”” las=”” lombrices=”” no=”” son=”” malas.=”” comen=”” desperdicios=”” y=”” defecan=”” nuevas=”” baterías=”” y=”” esos=”” desperdicios,=”” es=”” como=”” si=”” araran=”” la=”” tierra.=”” aparte=”” disuelven=”” la=”” celulosa=”” y=”” ayudan=”” a=”” crear=”” un=”” mejor=”” compost=”” que=”” puede=”” por=”” ejemplo=”” curar=”” plantas=”” enfermas.=”” en=”” el=”” compost=”” hay=”” que=”” diferenciar=”” el=”” compost=”” fresco=”” del=”” compost=”” maduro:=”” el=”” compost=”” fresco=”” tiene=”” colour=”” y=”” olor=”” tierra,=”” se=”” trata=”” de=”” basura=”” totalmente=”” invadida=”” por=”” bacterias.=”” se=”” puede=”” conseguir=”” entre=”” dos=”” semanas=”” y=”” dos=”” meses.=”” se=”” puede=”” aplicar=”” a=”” las=”” plantas=”” que=”” soporten=”” la=”” tierra=”” ácida.=”” el=”” compost=”” maduro=”” tiene=”” aspecto=”” de=”” tierra=”” y=”” esta=”” mineralizado=”” puede=”” durar=”” de=”” 5=”” a=”” eight=”” meses.=”” se=”” puede=”” aplicar=”” a=”” todas=”” las=”” plantas.=”” es=”” el=”” mejor=”” fertilizante.=”” y=”” tiene=”” muchos=”” aspectos=”” positivos=”” para=”” las=”” plantas.=”” sí=”” se=”” puede:=”” -plantas=”” del=”” huerto=”” jardín=”” (restos=”” de=”” cosechas=”” y=”” flores=”” viejas=”” marchitas)=”” -hierbas=”” adventicias=”” antes=”” de=”” que=”” hagan=”” semillas=”” la=”” semilla=”” no=”” se=”” disolverá=”” si=”” no=”” se=”” alcanzan=”” grandes=”” temperaturas.=”” -estiércol=”” de=”” animales=”” no=”” domésticos,=”” ya=”” que=”” el=”” pienso=”” que=”” defecan=”” es=”” malo.=”” -restos=”” de=”” poda,=”” ramas,=”” matas=”” y=”” matorrales=”” triturados.=”” -plantas=”” medicinales,=”” hojas=”” caídas=”” de=”” los=”” árboles=”” y=”” heno=”” y=”” hierba=”” segada.=”” -césped=”” en=”” capas=”” finas=”” desecado=”” -mondas=”” del=”” pelado=”” de=”” frutas=”” y=”” hortalizas=”” -restos=”” orgánicos=”” de=”” comida=”” -alimentos=”” estropeados=”” caducados=”” -cascaras=”” de=”” huevo=”” trituradas=”” -posos=”” de=”” café,=”” incluido=”” el=”” filtro=”” si=”” es=”” de=”” papel=”” -infusiones=”” sin=”” el=”” sobre=”” -pelo=”” no=”” teñido=”” -plumas=”” -aceite=”” embebido=”” en=”” papeles=”” -periódicos=”” no=”” impresos=”” a=”” coloration=”” y=”” cualquier=”” papel=”” sin=”” tinta=”” de=”” coloration.=”” -tapones=”” de=”” corcho=”” -papel=”” de=”” cocina=”” -pescado,=”” carne=”” y=”” huesos.=”” -materia=”” fecal:=”” de=”” perro,=”” gato,=”” cualquier=”” animal=”” doméstico=”” que=”” consuma=”” pienso.=”” -colillas=”” y=”” restos=”” del=”” tabaco=”” -restos=”” del=”” aspirador=”” de=”” barrer,=”” ya=”” que=”” pueden=”” contener=”” metales=”” pesados=”” y=”” otros=”” contaminantes.=”” -cascaras=”” de=”” moluscos,=”” ya=”” que=”” tardan=”” años=”” en=”” descomponerse.=”” -sal=”” comidas=”” saladas.=”” -restos=”” orgánicos=”” contaminados=”” con=”” sustancias=”” tóxicas=”” y=”” plantas=”” tratadas=”” con=”” pesticidas=”” muy=”” enfermas.=”” -plantas=”” invasoras.=”” -aglomerados=”” contrachapados=”” de=”” madera.=”” figura=”” 1:=”” cuadro=”” perteneciente=”” a=”” cómo=”” hacer=”” un=”” buen=”” compost.=”” bibliografía:=”” bueno=”” bosch,=”” mariano.=”” cómo=”” hacer=”” un=”” buen=”” compost=”” :=”” manual=”” para=”” horticultores=”” ecológicos.=”” la=”” fertilidad=”” de=”” la=”” tierra=”” ediciones,=”” 2010.=”” 179p.=”” publicar=””>
báscones merino, e. analisis de suelo y consejos de abonado, nº 10 de colección de agricultura y medio ambiente. cuadernos didácticos. diputación de valladolid, 2014. sixty five pag.
may21
antes de meternos en el tema del nitrógeno en los suelos hay que entender que es la ecología microbiana. esta ecología estudia a los microorganismos en su ambiente pure, en su actividad continua. dentro de esa actividad estudia la diversidad microbiana del suelo para entender la fertilidad del mismo.
la cantidad de nitrógeno en el suelo condiciona la vida en ese suelo. como hemos visto en entradas anteriores hay plantas que no necesitan a penas nitrógeno y encima lo fijan al suelo, igual que hay plantas que necesitan mucho nitrógeno.
para fijar nitrógeno al suelo de manera desaconsejada se han utilizado fertilizantes químicos, tarea costosa y con impacto negativo en el ecosistema pero muy utilizada en la actualidad. ni hay que decir que nosotras las personas interesadas en la permacultura no utilizaremos esta práctica para conseguir un suelo más cargado de nutrientes ya que está en contra de los principios de esta.
hay abonos que si son ricos en nitrógeno. nosotras mismo podemos obtener el nuestro propio como ya vimos en entradas anteriores. se comprobaron los diferentes modelos de fertilización del suelo a largo plazo y se observó que en suelos con un tratamiento orgánico respetaba más las comunidades microbianas que los tratamientos químicos que no aumentaban si no que reducían las comunidades.
las comunidades microbianas en los suelos son bastante importantes, ayudan a la disposición de nutrientes tanto para ellas como para las plantas. las plantas estimulan a su vez comunidades microbianas. todo esto más el tipo de suelo y las condiciones ambientales se involucran en el proceso de obtención de nitrógeno. es un proceso muy complejo que llevan a cabo una gran cantidad de bacterias.
imagen 1: sacado de la net de la universidad pública de navarra.
el nitrógeno está en la biosfera por fijación química y biológica del nitrógeno no molecular. y se remueve de la misma por desnitrificación que cierra el ciclo del nitrógeno liberándolo a la atmosfera por procesos de respiración microbianos. es súper importante la fijación biológica al suelo, para las plantas, para los cultivos, para que no se degrade el suelo.
vistos ya estos puntos vamos a ver árboles y plantas fijadoras de nitrógeno para la revegetación de suelos degradados.
imagen 2: tabla 1.
imagen three: tabla 2.
por otro lado tenemos la net de sergi caballero, un ingeniero multimedia, permacultor y agricultor biodinámico. especializado en modelos urbanos de producción de alimentos y actualmente en el proyecto de les vinyes, como se outline en su internet en la que también encontramos una serie de plantas fijadoras de nitrógeno.
wall, g.l., ferrari, a.e. utilización de árboles fijadores de nitrógeno para la revegetación de suelos degradados. revista de la facultad de agronomía, nº. 2, 2004, págs. 151-one hundred seventy five
las necesidades para una tierra sana es que la tierra este suelta, oscura y húmeda, y se pueda incluso abonar sola.
un concepto interesante a tener en cuenta es que para proteger el suelo existe algo llamado acolchado mulching, este término se refiere a un acolchado de hojas, virutas, pasto seco similares que sirve para lograr el suelo deseado manteniéndolo húmedo, protegiéndolo y creando el ambiente splendid para la proliferación de hongos, insectos y lombrices.
figura 1: ejemplo de acolchado mulching.
para empezar a plantar aparte de planificar y entender que se va a plantar y de qué manera hay que saber de qué suelo disponemos. se ha explicado en entradas anteriores por qué labrar el suelo no es algo bueno, pero si el terreno es muy difícil se podría aconsejar labrarlo solo una vez, y aparte existen algunas alternativas a esto. la mejor alternativa que nos encontramos es la de plantar una planta que sea resistente, que sobreviva en ese suelo y que lo labre con sus raíces, raíces que buscamos que sean resistentes, duras y que se extiendan profundas en la tierra, separándola y empezando el camino para que las lombrices labradoras vengan a ayudar en el trabajo.
por poner un ejemplo de plantas con estas características que esté al alcance de todos son las habas, sus raíces son muy penetrantes, además resisten plagas, sequias y son leguminosas por lo que fijan nitrógeno al suelo. (sobre el nitrógeno hablaremos en otra entrada más adelante). creo que es el ejemplo de planta perfecta para empezar aunque también hay otras clases de plantas como el maíz de guinea que cumplen esta función y tienen otras ventajas añadidas.
figura 2: habas plantadas con acolchado de hojas de palmera.
cuando vamos a cultivar una tierra por primera vez vemos que está llena de plantas que ya estaban allí y que surgieron porque sus características son compatibles con el terreno en el que queremos cultivar. si son compatibles con el terreno lo más probable es que también sean compatibles con las plantas que vamos a plantar ya que buscamos siempre plantas que tengan que ver con el entorno en el que se van a plantar por lo que es mejor conservarlas a arrancarlas y dejar el suelo descubierto, aun así hay plantas que no son compatibles con ningún tipo de cultivo (como por ejemplo el pasto gramilla).
si el terreno está en muy mal estado podemos plantar plantas que laboreen el terreno como hemos dicho antes si es un terreno seco plantar por ejemplo arboles útiles para que den sombra y ayuden al terreno. en permacultura plantar entre arboles es bastante normal ya que dan sombra, ayudan a llevar el agua de lluvia a las plantas que están por debajo de ellos, and so forth.
antes de terminar la entrada vamos a dar unos conceptos básicos sobre como plantar las habas.
esta planta ha de ser sembrada a finales de otoño, por noviembre, si el invierno no es muy duro en la zona, pero si ocurre al contrario se plantara a finales de este.
para sembrar habrá que dejar las semillas a remojo el día anterior para acelerar su germinación. esta planta una vez plantada ya hemos dicho que no requiere de muchas cosas, incluso requiere de poca agua por lo que habrá que regarla muy poco y si el invierno trae lluvias incluso a lo mejor ni es necesario que sea regada. eso sí, siempre que plantemos una planta habrá que acolchar el terreno, es decir, recubrirlo de por ejemplo hojas, lo que sobro de la poda, and so on., para que así el terreno conserve la humedad y empiece como ya hemos dicho antes a tener vida. aun así antes de plantar las habas se debe preparar el terreno y si puede ser darle un tipo de abono para que ya comience con fuerza. la plaga conocida que más le afecta a esta planta es el pulgón. del cual ya veremos remedios para luchar contra él. una medida preventiva sería despuntar la planta a partir de la sexta flor para evitarlo.
la distancia entre las semillas de las habas es de unos 20 cm. mínimo por todos lados. el procedimiento es hacer un agujero e introducir el haba húmeda del día anterior para que así la germinación valla bien.
y para informarnos de todo nos hemos introducido en la siguiente net que es de bastante interés. la huerta de toni.
en resumen lo primero que hay que conseguir es oscurecer el suelo, fijar nitrógeno y penetrar el suelo con raíces. pero antes de todo esto lo que hay que hacer es planificar.
bibliografía:
may2
el termino micorriza viene del griego (hongo + raíz) y fue utilizado por primera vez por a. b. frank a finales del siglo xix un botánico alemán aunque fue más tarde cuando se vio lo verdaderamente importante que eran las micorrizas.
las micorrizas son unos hongos que se agrupan alrededor de los órganos de absorción sanos de las plantas, es decir, raíces, rizomas talos, y bien rodeando la raíz no penetrándolas intercelularmente a través de las células del córtex. este hongo crea un conjunto de hifas fúngicas, que se extiende y ramifica por el suelo conectando diferentes plantas creando así una pink creando diferentes beneficios tanto a las plantas como al ecosistema. si has visto la película avatar te será más fácil imaginarte como puede ser esta pink entre las plantas.
en su unión tanto la micorriza como la planta salen beneficiadas. la micorriza obtiene de la planta carbohidratos y la planta obtiene de la micorriza una capacidad mejor de captación de agua y nutrientes minerales.
las micorrizas tienen dos funciones una función puramente física que se basaría en que al tener mayor extensión las micorrizas a través de las hijas pueden captar más elementos minerales del suelo que las raíces por su corta extensión, como por ejemplo la absorción de fosforo ya que es un mineral que suele estar inmovilizado en el suelo. la otra función es bioquímico, y es la capacidad que regula un poco maximiza la captación de diferentes minerales y busca aquellos más beneficiosos.
el aumento en la absorción del agua es una parte también importante ya que aumenta su recuperación en momentos de estrés hídrico y sequía.
hay diferentes tipos de micorrizas y cada tipo tiene sus características propias por lo mismo que hay diferentes tipos de ecosistemas ya que están presentes en el 90% de las plantas. unas sobreviven mejor en clima cálido y seco, otras en suelos con pocos minerales, etc.
como este hongo no diferencia mucho las plantas su nivel de efectividad varía según el tipo de unión hongo/planta que se realice, cuanto más temprana se haga la unión con la raíz mejor será.
las micorrizas son importantes para la permacultura porque con ellas es un apoyo al no uso de químicos ya sean fertilizantes de tipo curativo para las plantas. y también por las múltiples ventajas que la micorriza tiene para las plantas. es una unión digna de admirar y bastante curiosa.
no animamos a la adquisición de micorrizas de modo synthetic para la agricultura intensiva por obvias razones. el hecho de arar el terreno es la ruptura de muchas de estas uniones entre las plantas de eso terreno, y para sufragar estos estragos las investigaciones agrícolas se centran en una vez destruida esta unión se pueda volver a crear a la carta investigando en la producción de inoculo de micorrizas. lo cual nos lleva a un círculo destructivo y de la imitación de la vida.
figura 1: imagen de ejemplo de unión.
bibliografia:
camargo-ricalde, sara lucía. micorrizas: una gran unióndebajo del suelo. revista digital universitaria. 1 de julio 2012. vol. 13 nº 7
camprubí, amelia. micorrizas arbusculares en producción agrícola. barcelona. institut de recerca y tecnología agroalimentáries (irta) centro de cabrils.
para producir compost primero tenemos que entender unos cuantos procesos.
lo primero que hay que saber para crear compost es un proceso bacteriano, y por tanto entra en juego una descomposición y una creación. asociar compost a mal olor no es algo ilógico, el mal compostaje puede dar estos resultados.
para entender esto, hay que saber que bacterias actúan en el proceso. en la colección de libros de permacultura deurdiales cano, se nos muestra una sencilla clasificación de las bacterias en cuatro grandes grupos: bacterias aeróbicas, anaeróbicas, mesófilas y termófilas.
figura 1
para que no se produzca mal olor debemos pues evitar las bacterias anaeróbicas que son las que lo producen además de ser insalubres. para hacer esto debemos tener en cuenta ciertas cosas.
-el recipiente que vallamos a usar debe tener agujeros tanto arriba como debajo, porque el co2 tiende a bajar y se va al fondo creando una descomposición aeróbica arriba y anaeróbica debajo.
-removiendo el contenedor de nuestros desperdicios también conseguimos que el mal olor se elimine.
– evitando trozos grandes de desperdicio consigues evitar el mal olor, ya que sucede que un desperdicio grande esta en dos procesos a la vez uno aeróbico por fuera y uno anaeróbico por dentro.
– mezclar desperdicios ricos en carbono (paja, troncos, hojas…) con desperdicios ricos en nitrógeno (comida, yerba, estiércol…) esto acelera el proceso y elimina los olores de los residuos ricos en nitrógeno.
– es mejor para un buen compostaje que sobren productos ricos en carbono que ricos en nitrógeno. así que se recomienda empezar con gran cantidad de productos ricos en carbono.
– para iniciar el compostaje se necesitan bacterias, estas se encuentra en los desechos animales, pero también en la tierra fértil.
-igual que antes, más vale que falte humedad a que sobre. lo excellent es tocar el compost y que unas gotas mojen tu mano, un exceso de humedad produce mal olor y mal compostaje. mezclar materiales secos con húmedos es lo mejor.
-por ultimo las lombrices no son malas. comen desperdicios y defecan nuevas baterías y esos desperdicios, es como si araran la tierra. aparte disuelven la celulosa y ayudan a crear un mejor compost que puede por ejemplo curar plantas enfermas.
en el compost hay que diferenciar el compost fresco del compost maduro:
el compost fresco tiene colour y olor tierra, se trata de basura totalmente invadida por bacterias. se puede conseguir entre dos semanas y dos meses. se puede aplicar a las plantas que soporten la tierra ácida.
el compost maduro tiene aspecto de tierra y esta mineralizado puede durar de 5 a eight meses. se puede aplicar a todas las plantas. es el mejor fertilizante. y tiene muchos aspectos positivos para las plantas.
sí se puede:
-plantas del huerto jardín (restos de cosechas y flores viejas marchitas)
-hierbas adventicias antes de que hagan semillas la semilla no se disolverá si no se alcanzan grandes temperaturas.
-estiércol de animales no domésticos, ya que el pienso que defecan es malo.
-restos de poda, ramas, matas y matorrales triturados.
-plantas medicinales, hojas caídas de los árboles y heno y hierba segada.
-césped en capas finas desecado
-mondas del pelado de frutas y hortalizas
-restos orgánicos de comida
-alimentos estropeados caducados
-cascaras de huevo trituradas
-posos de café, incluido el filtro si es de papel
-infusiones sin el sobre
-pelo no teñido
-plumas
-aceite embebido en papeles
-periódicos no impresos a coloration y cualquier papel sin tinta de coloration.
-tapones de corcho
-papel de cocina
-pescado, carne y huesos.
-materia fecal: de perro, gato, cualquier animal doméstico que consuma pienso.
-colillas y restos del tabaco
-restos del aspirador de barrer, ya que pueden contener metales pesados y otros contaminantes.
-cascaras de moluscos, ya que tardan años en descomponerse.
-sal comidas saladas.
-restos orgánicos contaminados con sustancias tóxicas y plantas tratadas con pesticidas muy enfermas.
-plantas invasoras.
-aglomerados contrachapados de madera.
figura 1: cuadro perteneciente a cómo hacer un buen compost.
bibliografía:
bueno bosch, mariano. cómo hacer un buen compost : manual para horticultores ecológicos. la fertilidad de la tierra ediciones, 2010. 179p.
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